在英国有不少印度人。从开印度餐馆小吃摊的，到在高新技术公司工作的——当然还有客服中心接电话的，每次打电话都要一遍遍求对方重复，浓重的印度口音让人抓狂。 印度，大约是最能让人把刻板印象往上套的国度了，很多人称之为「开挂民族」。 不得不说，许多中国人瞧不起印度人，觉得印度脏乱差，口音重，女性地位低。至于传说中的「开挂」，则沦为了中文互联网的段子。 你和印度人打过交道吗?如果打过，你又了解他们多少呢? 今天邀请到一位曾经在印度实习的妹子，跟我们聊聊开挂民族背后的那些事儿。

　　和朋友们谈起我要去印度实习了，大家的第一反应就是「干嘛去那鬼地方」。外界对印度的报道过多关注在消极的一面，我们对印度的了解也就是贫民窟中的百万富翁，新闻里不时发生的水灾旱灾，还有天朝互联网上传的「开挂火车」。 这个开挂火车是怎么一回事儿呢?真的是那么多乌泱乌泱的人挤在火车里、挂在火车上?

　　其实印度的火车根本不是那样。连通城市间的火车十分舒适，车内有空调，每个卧铺有帘子遮挡，公共区域定时有人清扫，还会喷洒一种味道不错的驱蚊剂，从圣城斋普尔到泰姬陵所在地阿格拉，看了日出日落，旅途十分舒适。你一定会猜想我买了豪华票，但并不是，我坐的是二等空调卧铺，也就是很普通的票，一二三等的区别也就在于每节车厢内床铺的数量。如果你去印度旅行，坐的也会是这样的火车。坐火车时，沿途还想错车时会不会碰到「开挂火车」，事实却令我失望，问了很多在印度旅游的驴友，他们也并没碰到过。

　　「开挂火车」的印象究竟怎么来的，又怎么错了?不如从种姓制度说起吧。 在印度，填身份信息时少不了要填种姓，买火车票，参加升学考试，申请工作，处处都要填。比如火车票，每种种姓都会有一定的席位。低种姓的人，次等车厢的席位就多一些。而印度拥挤的火车，一般是连接乡村与城镇的，运送的也都是打工者，票价极其低廉。然而连接主要城市的火车，都是舒适的卧铺，并不会有「开挂」这种现象。 (对了，你看到的很多图片，实际上都是穆斯林圣会的返乡火车。) 那么，种姓到底是什么?

　　种姓：印度抛不掉的历史

　　种姓制度源于印度教，已有3000多年历史。这一制度将人分为四个等级，由高到低依次为婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。等级森严，在地位、权利、职业、义务等方面有严格的规定，不同种姓间不能互相通婚。

　　除四大种姓外，还有一种被排除在种姓外的人，「不可接触者」，又称为「贱民」，他们不能拥有土地，不能接受教育。贱民走过的足迹都要清理抚平，甚至连影子都不可以交叠，以免玷污他人。 虽然种姓制度在印度建国后已经废除，但影响仍然根深蒂固。很多边远村落仍然严格恪守种姓制度。我们看到的很多当众斩首等恶性暴力事件的报道，也多来源与村落中不同种姓间的冲突。比如说一个「不可接触者」 爱上了邻村高他一种姓的姑娘，并带着她私奔，被姑娘的哥哥逮回来当众斩首。 印度的贫民窟，也和种姓有一定关系。《贫民窟的百万富翁》红遍全球，然而那部电影讲述的是20年前贫民窟的状态，并且只局限于贫民窟最最阴暗的一面。实际上，由于这部电影的带动，贫民窟旅游已经成了孟买旅游的一大特色。现在孟买的贫民窟，更像是北京的城中村，其中的人多是来自周边村子进城务工的「民工」，他们中的人多人都是低种姓。这些人吃住在这里，连续干几个月中间不休息，直到赚够钱再休假回到村子，让家人过上更好的生活。

　　贫民窟中也并不充斥着毒品与性交易，而更像是城市的回收站。这里进行废旧塑料，纸，香皂，金属等的分拣与回收，甚至还从中国进口废旧塑料来做回收再利用。此外贫民窟中配套设施也十分齐全，学校，医院，市场，虽说规模与等级略低，但足以满足住户需求。贫民窟里的人也都热情友好地和我打招呼，甚至也已经习惯了外国游客对着他们拍照。

　　年轻人和大城市如何逃离种姓?

　　关于种姓这种根源于古老宗教的制度，年轻人们自己又是怎么想的?或许这个问题，需要去发源地来解开——我在印度教圣地恒河边遇见的年轻人，给了我很大的启发。 无论何时，都会有大批印度教徒从印度各地前来沐浴朝圣。而对于故去的印度教徒来说，将自己的骨灰撒在恒河中也是临终的一大心愿。每晚，在恒河岸边，都会举行神圣的宗教仪式：恒河夜祭。

　　在观看夜祭时，正好碰到一位同样来自班加罗尔的记者阿吉，他热心地给我们讲解了祭司们各种动作的含义，以及印度教中的一些典故。从宗教，谈到扎根于宗教的种姓时，从小生长在大城市的阿吉说，不管如何，都不应该把人划分界限。他的上司就比他的种姓要低，可是他还是要听上司的话、为上司办事;他的一个大学同学是最高级的种姓，父母按照习俗从小为他纹上刺青，然而他并不为这件事感到光荣，反倒要把刺青遮盖住。理论上讲最高级种姓可以世袭祭祀的职务，可是他的同学还是跟随了印度IT发展的潮流当了一名软件工程师。沿袭宗教和传统的等级制度，已经与现代社会格格不入了。 而印度社会的差异也体现在此。城市中因为人们多受到良好的教育，种姓制度的影响也相对减弱很多，受到良好教育的年轻人，开始逐渐摆脱种姓制度的束缚——即使这比较困难。 我实习的地点在印度的班加罗尔，地处南部高原地区，森林环绕，气候凉爽宜人，由于高新产业聚集，被冠以「印度硅谷」之名，也是一座相当新的城市。高楼大厦的确有不少，但是基础设施跟不上发展速度，也就是国内三线城市的水平。道路狭窄，两条车道的路硬是被印度司机挤成了三条，交通信号灯也是少得可怜，过马路没有那么一股闯劲是不行的。

　　但其实班加罗尔的新，新在他们的「人」身上。印度本来青年人口比例就很高，在这座新兴软件城市青年人的比例就更高。由于英语是母语，欧美文化在他们之中甚为流行。记得一次公司全员外出聚会，傍晚乘大巴回来时，大家放起音乐一路高歌，唱的都是欧美流行榜 Top100。大街小巷酒吧夜店林立，年轻人去酒吧夜店的频率远高于我身边的中国伙伴。年轻人受教育的程度也很高，随手一抓就是个工程师或计算机专业毕业的大学生，公司中还有不少人是硕士或 MBA 文凭。对待外国人也超级友好，有问必答有求必应，给我介绍各种吃的玩的，帮我砍价，周末还陪着我出去旅游。 跨种姓婚姻是种姓制度瓦解的催化剂，但是年青一代的印度人多数还是包办婚姻，打破它也需要一番努力。我的同事 Prudhwica 说包办婚姻的定义很广，有长辈说媒，直接安排儿女婚礼，婚礼前两人只见过几次面的;也有自由恋爱再征求父母同意，之后成婚的。但是如果两人种姓不同，父母这一关就很难过，除非对方受教育良好，收入可观，父母才会接受。Prudhwica 的姐姐就是在大学时和一个比她低一种姓的人相恋，父母开始十分反对，但是因为对方是工程师，又对她姐姐十分体贴，多次沟通后父母才同意。 对于留学生来说，找到和自己同种姓的印度人更是难上加难。身边很多印度来的留学生都说一定要在这边找到工作，要不回到印度就得被父母安排，和一个根本不认识的人结婚。

　　彻底逃离：那些移民的印度人

　　对于一些想要彻底告别自己命运的人，还有一个选择：移民。 在加拿大学习期间认识不少印度裔移民，很巧合的是，有两个人都说他们的爷爷奶奶是从非洲移民过来的。仔细打听才知道，殖民时期的印度(19世纪末20世纪初)种姓制度严格，下层种姓的人不能拥有土地，被禁止从事很多职业，谋生困难，一些人转信伊斯兰教，以求有所改善，但生活水平并无实质提升。因此，借英国在肯尼亚、南非修铁路搞建设在印度征劳工的契机，一批下层种姓的人离开印度，到其他英国殖民地谋求生路。这其中的一些人通过经商发家致富，并移民到北美以求更好的生活。 圭亚那，一个靠近巴西的小国，也有大批印度移民。我在一次聚会上认识了来自圭亚那的 Michelle，开始以为她是印度裔加拿大人，还眉飞色舞地给她讲我在印度的见闻，但是她说他的祖父母从印度到圭亚那谋求生路，并把他爸爸培养成一位外交官，在纽约的圭亚那领馆工作。Michelle谈起圭亚那的印度人十分自豪，印度人甚至在国会中有一定席位。

　　还有一些同学是父母或祖父母直接从印度移民到加拿大，在加拿大站稳脚跟后，因憎恨种姓制度，再也不想回到印度。Kirin从小长在富人区，由保姆带大。祖父母移民到加拿大就再没回过印度，她对印度可以说是一无所知。她在印度实习的时候，可是闹出了一串笑话：班加罗尔堵车时总会有人敲车窗，并伸手乞讨。Kirin误以为是人家要和她握手，摇下车窗紧紧地就抓住了乞丐的手，弄得乞丐很蒙圈，也笑翻了车上的人。他们这一代，已经和印度全无关系了。

　　印度：一片需要祛魅的土地

　　印度究竟如何?狭窄的道路，随意堆放的垃圾总给人一种脏乱差的感觉。然而只要你把视线稍稍抬高45°，就又是一番景象。道路两旁布满了参天绿植，有芒果树椰子树菠萝蜜，看着就想流口水，一年四季还会有鲜花开放。

　　殖民时期的古典西式建筑，五彩的印度庙宇与现代的玻璃幕墙建筑交相辉映，随手一拍便是美景。印度教虽然给印度留下了不平等的社会结构，但同时也留下了丰富的文化遗产：婀娜的纱丽，精美的雕塑，热闹的节日，以及各式的建筑。 这片土地上的年青一代也在打破传统的束缚，用教育改变自己的命运。虽然印度是我们的近邻，但是我们对她知之甚少，一些传言更是加深了我们对这片土地的误解。如果有机会，一定要亲自来一趟印度，这片土地有太多值得你亲自体验，感受，与探索。

　　在英国有不少印度人。从开印度餐馆小吃摊的，到在高新技术公司工作的——当然还有客服中心接电话的，每次打电话都要一遍遍求对方重复，浓重的印度口音让人抓狂。 印度，大约是最能让人把刻板印象往上套的国度了，很多人称之为「开挂民族」。 不得不说，许多中国人瞧不起印度人，觉得印度脏乱差，口音重，女性地位低。至于传说中的「开挂」，则沦为了中文互联网的段子。 你和印度人打过交道吗?如果打过，你又了解他们多少呢? 今天邀请到一位曾经在印度实习的妹子，跟我们聊聊开挂民族背后的那些事儿。

　　和朋友们谈起我要去印度实习了，大家的第一反应就是「干嘛去那鬼地方」。外界对印度的报道过多关注在消极的一面，我们对印度的了解也就是贫民窟中的百万富翁，新闻里不时发生的水灾旱灾，还有天朝互联网上传的「开挂火车」。 这个开挂火车是怎么一回事儿呢?真的是那么多乌泱乌泱的人挤在火车里、挂在火车上?

　　其实印度的火车根本不是那样。连通城市间的火车十分舒适，车内有空调，每个卧铺有帘子遮挡，公共区域定时有人清扫，还会喷洒一种味道不错的驱蚊剂，从圣城斋普尔到泰姬陵所在地阿格拉，看了日出日落，旅途十分舒适。你一定会猜想我买了豪华票，但并不是，我坐的是二等空调卧铺，也就是很普通的票，一二三等的区别也就在于每节车厢内床铺的数量。如果你去印度旅行，坐的也会是这样的火车。坐火车时，沿途还想错车时会不会碰到「开挂火车」，事实却令我失望，问了很多在印度旅游的驴友，他们也并没碰到过。

　　「开挂火车」的印象究竟怎么来的，又怎么错了?不如从种姓制度说起吧。 在印度，填身份信息时少不了要填种姓，买火车票，参加升学考试，申请工作，处处都要填。比如火车票，每种种姓都会有一定的席位。低种姓的人，次等车厢的席位就多一些。而印度拥挤的火车，一般是连接乡村与城镇的，运送的也都是打工者，票价极其低廉。然而连接主要城市的火车，都是舒适的卧铺，并不会有「开挂」这种现象。 (对了，你看到的很多图片，实际上都是穆斯林圣会的返乡火车。) 那么，种姓到底是什么?

　　种姓：印度抛不掉的历史

　　种姓制度源于印度教，已有3000多年历史。这一制度将人分为四个等级，由高到低依次为婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗。等级森严，在地位、权利、职业、义务等方面有严格的规定，不同种姓间不能互相通婚。

　　除四大种姓外，还有一种被排除在种姓外的人，「不可接触者」，又称为「贱民」，他们不能拥有土地，不能接受教育。贱民走过的足迹都要清理抚平，甚至连影子都不可以交叠，以免玷污他人。 虽然种姓制度在印度建国后已经废除，但影响仍然根深蒂固。很多边远村落仍然严格恪守种姓制度。我们看到的很多当众斩首等恶性暴力事件的报道，也多来源与村落中不同种姓间的冲突。比如说一个「不可接触者」 爱上了邻村高他一种姓的姑娘，并带着她私奔，被姑娘的哥哥逮回来当众斩首。 印度的贫民窟，也和种姓有一定关系。《贫民窟的百万富翁》红遍全球，然而那部电影讲述的是20年前贫民窟的状态，并且只局限于贫民窟最最阴暗的一面。实际上，由于这部电影的带动，贫民窟旅游已经成了孟买旅游的一大特色。现在孟买的贫民窟，更像是北京的城中村，其中的人多是来自周边村子进城务工的「民工」，他们中的人多人都是低种姓。这些人吃住在这里，连续干几个月中间不休息，直到赚够钱再休假回到村子，让家人过上更好的生活。

　　贫民窟中也并不充斥着毒品与性交易，而更像是城市的回收站。这里进行废旧塑料，纸，香皂，金属等的分拣与回收，甚至还从中国进口废旧塑料来做回收再利用。此外贫民窟中配套设施也十分齐全，学校，医院，市场，虽说规模与等级略低，但足以满足住户需求。贫民窟里的人也都热情友好地和我打招呼，甚至也已经习惯了外国游客对着他们拍照。

　　年轻人和大城市如何逃离种姓?

　　关于种姓这种根源于古老宗教的制度，年轻人们自己又是怎么想的?或许这个问题，需要去发源地来解开——我在印度教圣地恒河边遇见的年轻人，给了我很大的启发。 无论何时，都会有大批印度教徒从印度各地前来沐浴朝圣。而对于故去的印度教徒来说，将自己的骨灰撒在恒河中也是临终的一大心愿。每晚，在恒河岸边，都会举行神圣的宗教仪式：恒河夜祭。

　　在观看夜祭时，正好碰到一位同样来自班加罗尔的记者阿吉，他热心地给我们讲解了祭司们各种动作的含义，以及印度教中的一些典故。从宗教，谈到扎根于宗教的种姓时，从小生长在大城市的阿吉说，不管如何，都不应该把人划分界限。他的上司就比他的种姓要低，可是他还是要听上司的话、为上司办事;他的一个大学同学是最高级的种姓，父母按照习俗从小为他纹上刺青，然而他并不为这件事感到光荣，反倒要把刺青遮盖住。理论上讲最高级种姓可以世袭祭祀的职务，可是他的同学还是跟随了印度IT发展的潮流当了一名软件工程师。沿袭宗教和传统的等级制度，已经与现代社会格格不入了。 而印度社会的差异也体现在此。城市中因为人们多受到良好的教育，种姓制度的影响也相对减弱很多，受到良好教育的年轻人，开始逐渐摆脱种姓制度的束缚——即使这比较困难。 我实习的地点在印度的班加罗尔，地处南部高原地区，森林环绕，气候凉爽宜人，由于高新产业聚集，被冠以「印度硅谷」之名，也是一座相当新的城市。高楼大厦的确有不少，但是基础设施跟不上发展速度，也就是国内三线城市的水平。道路狭窄，两条车道的路硬是被印度司机挤成了三条，交通信号灯也是少得可怜，过马路没有那么一股闯劲是不行的。

　　但其实班加罗尔的新，新在他们的「人」身上。印度本来青年人口比例就很高，在这座新兴软件城市青年人的比例就更高。由于英语是母语，欧美文化在他们之中甚为流行。记得一次公司全员外出聚会，傍晚乘大巴回来时，大家放起音乐一路高歌，唱的都是欧美流行榜 Top100。大街小巷酒吧夜店林立，年轻人去酒吧夜店的频率远高于我身边的中国伙伴。年轻人受教育的程度也很高，随手一抓就是个工程师或计算机专业毕业的大学生，公司中还有不少人是硕士或 MBA 文凭。对待外国人也超级友好，有问必答有求必应，给我介绍各种吃的玩的，帮我砍价，周末还陪着我出去旅游。 跨种姓婚姻是种姓制度瓦解的催化剂，但是年青一代的印度人多数还是包办婚姻，打破它也需要一番努力。我的同事 Prudhwica 说包办婚姻的定义很广，有长辈说媒，直接安排儿女婚礼，婚礼前两人只见过几次面的;也有自由恋爱再征求父母同意，之后成婚的。但是如果两人种姓不同，父母这一关就很难过，除非对方受教育良好，收入可观，父母才会接受。Prudhwica 的姐姐就是在大学时和一个比她低一种姓的人相恋，父母开始十分反对，但是因为对方是工程师，又对她姐姐十分体贴，多次沟通后父母才同意。 对于留学生来说，找到和自己同种姓的印度人更是难上加难。身边很多印度来的留学生都说一定要在这边找到工作，要不回到印度就得被父母安排，和一个根本不认识的人结婚。

　　彻底逃离：那些移民的印度人

　　对于一些想要彻底告别自己命运的人，还有一个选择：移民。 在加拿大学习期间认识不少印度裔移民，很巧合的是，有两个人都说他们的爷爷奶奶是从非洲移民过来的。仔细打听才知道，殖民时期的印度(19世纪末20世纪初)种姓制度严格，下层种姓的人不能拥有土地，被禁止从事很多职业，谋生困难，一些人转信伊斯兰教，以求有所改善，但生活水平并无实质提升。因此，借英国在肯尼亚、南非修铁路搞建设在印度征劳工的契机，一批下层种姓的人离开印度，到其他英国殖民地谋求生路。这其中的一些人通过经商发家致富，并移民到北美以求更好的生活。 圭亚那，一个靠近巴西的小国，也有大批印度移民。我在一次聚会上认识了来自圭亚那的 Michelle，开始以为她是印度裔加拿大人，还眉飞色舞地给她讲我在印度的见闻，但是她说他的祖父母从印度到圭亚那谋求生路，并把他爸爸培养成一位外交官，在纽约的圭亚那领馆工作。Michelle谈起圭亚那的印度人十分自豪，印度人甚至在国会中有一定席位。

　　还有一些同学是父母或祖父母直接从印度移民到加拿大，在加拿大站稳脚跟后，因憎恨种姓制度，再也不想回到印度。Kirin从小长在富人区，由保姆带大。祖父母移民到加拿大就再没回过印度，她对印度可以说是一无所知。她在印度实习的时候，可是闹出了一串笑话：班加罗尔堵车时总会有人敲车窗，并伸手乞讨。Kirin误以为是人家要和她握手，摇下车窗紧紧地就抓住了乞丐的手，弄得乞丐很蒙圈，也笑翻了车上的人。他们这一代，已经和印度全无关系了。

　　印度：一片需要祛魅的土地

　　印度究竟如何?狭窄的道路，随意堆放的垃圾总给人一种脏乱差的感觉。然而只要你把视线稍稍抬高45°，就又是一番景象。道路两旁布满了参天绿植，有芒果树椰子树菠萝蜜，看着就想流口水，一年四季还会有鲜花开放。

　　殖民时期的古典西式建筑，五彩的印度庙宇与现代的玻璃幕墙建筑交相辉映，随手一拍便是美景。印度教虽然给印度留下了不平等的社会结构，但同时也留下了丰富的文化遗产：婀娜的纱丽，精美的雕塑，热闹的节日，以及各式的建筑。 这片土地上的年青一代也在打破传统的束缚，用教育改变自己的命运。虽然印度是我们的近邻，但是我们对她知之甚少，一些传言更是加深了我们对这片土地的误解。如果有机会，一定要亲自来一趟印度，这片土地有太多值得你亲自体验，感受，与探索。